Ким Джонс отпраздновала пятилетие в Dior «всплывающей» презентацией, на которой модели вырастали из пола зала через магию люков и гидравлических платформ.
Гости, в том числе Деми Мур, Гвендолин Кристи и новоиспеченные послы таиландских брендов Наттавин Ваттанагитифат, более известный как Апо, и Пхакпхум Ромсайтонг по прозвищу Майл, стекались в палатку на территории Военной школы в тени Эйфелевой башни, собирая толпы кричащие фанаты.
Джонс сказал, что идея пришла к нему из сада основателя Кристиана Диора, где модели — некоторые в шапочках неонового цвета — стояли для цветов. Коллекция отдает дань уважения легендарному составу креативных директоров бренда, от Ива Сен-Лорана до Джанфранко Ферре, отмечая домашние кодексы, сосредоточенные на его фирменном узоре каннаж.
Джонс начал изучать наследие Сен-Лорана в прошлом сезоне и продолжил архитектурные линии своих коллекций 1959 года, выпустив безупречную темно-синюю тунику из букле с V-образным вырезом, украшенную брошью с драгоценными камнями, и просторные твидовые пальто с металлизированными нитями.
Он рассказал о том, как Кристиан Диор использовал ткань из своих самых первых коллекций, модернизируя ее, применяя ее в таких изделиях, как спортивные шорты, майки и рюкзаки. Между тем, узор каннаж появился на всем: от укороченных свитеров в сочетании с кардиганами в елочку до ранцев коньячного цвета.
Джонс сказал, что, несмотря на тихую тенденцию к роскоши, некоторые потребители жаждут сильных знаков бренда. «Вам просто нужно пройти по улице в Америке, Китае или где-то еще, и вы увидите, как люди одеваются, так что все зависит от того, где вы находитесь», — сказал он.
«Я имею в виду, что я не ношу логотипы, но я понимаю, почему дети их любят. И у нас есть логотип, но я всегда очень строго слежу за тем, как часто мы его используем, потому что это может быть излишним», — добавил он.
С тех пор как Джонс стал художественным руководителем отдела мужской одежды во французском Доме моды, он постоянно копался в его кутюрных архивах в тандеме со своими личными увлечениями. Увлеченный коллекционер редких первых изданий, винтажной одежды и произведений искусства, он отметил, что команды Dior всегда ищут на рынке пополнения своих архивов.
«На аукционах появляются вещи, которых они не видели. Каждый месяц мы получаем информационный бюллетень с новыми поступившими вещами, и вы просто видите одну вещь, и вы можете просто вытащить целую историю», — с энтузиазмом сказал он.
В этом сезоне Джонс был особенно вдохновлен некоторыми украшениями из прошлого, добавив вышивку кабошоном к таким вещам, как рубашки в тонкую полоску и флуоресцентно-зеленый двойной комплект. Свободные костюмы с укороченными широкими брюками и броги на толстой подошве добавляли нотку лондонского стиля.
С его серыми металлическими полами и стенами декорации могли бы наколдовать шкафчик для мяса, если бы не высокая температура внутри помещения. Утонченный декор был неожиданным, учитывая знаменательную веху дизайнера, но Джонс, вероятно, поступил мудро, сдержавшись на неделе, когда доминировал широко разрекламированный дебют Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton.
«Это дом высокой моды. Я хочу, чтобы это было об одежде», — сказал он. С их богатством богатых деталей эти наряды сами по себе заявляли о себе.
